Трудно объяснить, что чувствуешь, впервые проникая в самое сердце джунглей. Тем более что леса Ману, обрамляющие восточные границы Амазонии — одно из последних неисследованных мест на земле. Наверное, можно найти тысячу способов достигнуть вселенской гармонии и слиться с природой. Но для меня всегда существовал только один — окунуться в мир девственного леса, манящий мир джунглей. Во всяком случае, сколько себя помню, я всегда мечтал о такой возможности. И поездка в раскинувшийся вблизи священных руин Мачу Пикчу, у подножия Анд, лес Ману стала для меня воплощением заветной детской мечты.

Начало февраля. С момента приезда прошла уже неделя. Два дня мой джип пересекал Перуанские Анды с востока на запад, то ныряя в долины, то поднимаясь на высоту до 4000 метров над уровнем моря. Взгляд все время невольно переводился вверх, туда, где виднелись ослепительные белоснежные вершины. Друг друга сменяли различные климатические пояса, влажный экваториальный лес переходил в альпийскую тундру, которую именуют здесь Пуной.

Сразу после Трес Крусес начался длительный спуск через долины, каньоны, мимо множества водопадов и небольших стремительных речушек. В жизни не видел такого количества радуг! Я еду сквозь странный мир, очень поэтично именуемый «лесом облаков». Каждый день неизменно подернут туманом и напоен ароматом фуксий и орхидей. Здесь жизнь течет неторопливо и размеренно. Такое ощущение, что даже местные кугуары и очковые медведи ведут себя чинно и благопристойно. Да, этот мир, по воле судеб отрезанный как от ледяных андских вершин, так и от суетной жизни долины, самодостаточен, а потому совершенен. И именно здесь, в девственных джунглях Амазонки можно отдохнуть от назойливых ритмов человеческой цивилизации, от гула машин, рекламы на бигбордах, телевизоров с компьютерами, всей этой мирской суеты.

На отметке 1000 метров над уровнем моря я наконец-то «выныриваю» из зоны тумана. Здесь, у подножия холмов, течет река Мадре-де-Диос, чьи бездонные воды темны и не терпят легкомыслия. С этого момента, чтобы продвинуться дальше, нужно «переселиться» из джипа в лодку. К счастью, тут меня уже поджидает опытный гид, знаток здешних мест орнитолог Барри Уокер со своей оснащенной мотором пирогой. Мы берем направление на северо-запад и вскоре достигаем заветных мест. По обеим сторонам реки тянутся и тянутся бескрайние амазонские джунгли. Воздух такой теплый и влажный, такой плотный и свежий, так насыщен тропическими ароматами, что кажется, его можно пить. Именно так все это мне и представлялось, когда в возрасте двенадцати лет я прочитал знаменитую «Книгу джунглей».

… Утро. Лес просыпается. Крокодил ударил хвостом по воде и немедленно ушел в глубину. Вспорхнули две желто-клювые чайки, снежинками растаяв во влажной полутьме леса. Мы входим в бассейн Амазонки, обширное пространство которого охватывает пять миллионов квадратных километров, вплотную примыкая к Атлантическому побережью. Река Мадре-де-Диос впадает в Мадейру, которая, в свою очередь, через несколько тысяч километров сливается с легендарной Амазонкой.

Нам необходимо попасть на станцию биологов Коча Кашу. Она расположена на территории знаменитого заповедника Ману, объявленного ЮНЕСКО заказником биосферы Земли. Это один из крупнейших лесных массивов в мире, равный по территории половине Швейцарии. Поворот влево — и нам приходится выгребать против течения. Вдоль берегов реки — скопление упавших в воду полусгнивших гигантских стволов, на которых греются сотни черепах. Над их головами вьются бесчисленные пестрые бабочки, которых только в этом районе насчитывается более 1000 видов. Они зависают в воздухе, словно подвешенные на ниточках.

Наша лодка вплывает в узкий лесной коридор. Джунгли нависают над головами. Вот она, настоящая Амазония, «легкие» планеты. Самые мощные деревья вздымаются на высоту 40-50 метров. Их могучие стволы со всех сторон плотно окружены акациями, миртовыми деревьями, вездесущим серебристым деревом-обманкой и лавровыми кустами. Говорят, что лес вокруг Рио-Ману — самый богатый в мире по количеству пород деревьев. Ботаники насчитывают здесь до 250 видов на гектар, что составляет в общей сложности около 15000 различных видов. Это 10% от всех известных на земле видов деревьев!

Неудивительно: реки Анд несут со своими водами огромное количество минеральных удобрений. В этом, возможно, и заключается секрет разнообразия прибрежных лесов. Я опускаю руку в темную воду, в нектар, который пьют деревья. Внезапно свежий ветерок стихает, и нас со всех сторон атакуют москиты и мошки. Настоящее безумие, карнавал насекомых. У меня в голове мгновенно прокручивается холодящий кровь список: малярия, тропическая лихорадка, и так далее, и тому подобное. Однако опять ветерок, и вслед за ним воздух неожиданно оглашают вырвавшиеся из-под зеленого занавеса лиан щебет, пение и крики проснувшихся птиц. Их красочное оперение просто ошеломляет. Причем с каждым часом над рекой появляются все новые и новые виды. Вот чайки, вот туканы, вот попугаи ара… Около 1000 различных видов птиц населяет леса Ману. Это составляет одну девятую всех существующих на земле пернатых. Правда, животный мир здесь не так разнообразен, но зато поголовье представителей местной фауны огромно. С 1973 года, времени основания заповедника, со всего мира сюда съезжаются любители экзотики. Даже знатоки поражаются, видя вокруг такое «животное» изобилие. Ману в полном смысле слова — девственный лес. И таким наверняка был еще «до начала времен».

Наша пирога нагоняет семейство огромных выдр. Животные спокойно плывут на спине, время от времени игриво хватая проплывающие ветки. Гигантская выдра не боится в лесу никого. Взрослые самцы и самки иногда даже нападают на ягуара, пришедшего на водопой. Выдры живут и охотятся семьями. Говорят, что совместными усилиями они могут одолеть не только ягуара, но и черного каймана трехметровой длины. При этом выдры — самые игривые животные на свете. Если они не охотятся и не спят, то обязательно резвятся и кувыркаются в теплой мутноватой воде. Местные жители называют их «lobo de rio» («речная выдра»).

…Полдень, душно. Лес притих, деревья над рекой подернуты маревом. Река прихотливо вьется и петляет, с каждым поворотом меняя свой облик. Так неторопливо мы плывем до самого вечера, пока не достигаем устья какой-то пересохшей реки. Здесь Барри предлагает причалить и заняться приготовлением ночлега.

Наступает волнующий момент: я впервые пересекаю желанную зеленую границу. Лес с готовностью расступается и тут же незаметно смыкается за спиной. Мой знакомый, Питер Матиссен, прав: джунгли подобны Стране Зазеркалья. Ты не видишь ничего дальше двух метров, впереди только листва. Вначале это очень сковывает, создавая ощущение нереальности, некоей декорации. Да и разве может быть столько экзотики одновременно: причудливые листья, экзотические плоды, стволы красного, эбенового деревьев, и т. д., и т. д.