И вот мы опять в пути. На третий день нам встречается пирога индейцев пирос. Я пытаюсь заглянуть им в глаза, но меня, кажется, сознательно игнорируют. Печально, что четыре народности, населяющие леса Ману (пирос, мачигуэнга, йора и мачо пиро), серьезно пострадали в результате прихода европейцев. Только после «каучукового бума» прошлого века население Амазонии сократилось в несколько раз. Кстати, индейцы мачигуэнга когда-то поддерживали коммерческие отношения с инками. Тем самым загадочным исчезнувшим народом, населявшим Анды в незапамятные времена. До сих пор мачигуэнга поклоняются инкским богам, их язык сохранил много инкских слов, а одежда двух народов, судя по сохранившимся рисункам, имеет много общих деталей и элементов. Зато своими заклятыми врагами мачигуэнга считают племя йора, обитающее по другую сторону Ману. Йора здесь чужаки. Они пришли сюда лишь в 1984 году и в ожесточеннейшей борьбе с коренными жителями отвоевали свое место под солнцем. Йора очень жестоки и воинственны. Именно им приписывается убийство двух перуанских ученых, ведших в этом районе изыскания в 70-х годах прошлого века. Еще об одном здешнем племени — мачо пиро — известно очень мало.

Ну вот, кажется, приехали. В предвечернем тумане мы наконец-то различаем вдали огни биологической станции Коча Кашу, где постоянно в нескольких домиках живут ученые. Станция окружена небольшими озерцами. Имея самую причудливую форму, они были когда-то образованы притоками, отгородившимися мало-помалу от реки наносами ила. Здешние воды чрезвычайно богаты рыбой, что привлекает сюда самое разнообразное зверье. Ученые настойчиво пытаются познать тайны и секреты обитателей Ману. Марта Брехт, например, изучает жизнь и повадки выдр. Она рассказала, что родители-выдры тащат еще слепых детенышей на реку и, схватив за спинки, увлекают их на дно, таким образом приучая регулировать дыхание. Здесь же работает орнитолог Пол Донехью, который немедленно предлагает нам присоединиться к его ночным бдениям. Однако сон неудержимо смаривает меня. Под кваканье, жужжанье, свист, уханье и прочий аккомпанемент джунглей я крепко засыпаю.

Подобные ночные вокализы — вещи довольно безобидные. Здешняя реальность будет, пожалуй, посерьезнее ночных кошмаров. Ну, например, как вам понравятся огромные скорпионы размером с половину ладони или трехметровые змеи, чей укус влечет за собой почти мгновенную смерть? Или обитающие в темных водах реки анаконды и пираньи, или крохотная рыбка кандиру, имеющая обыкновение незаметно через мочеполовую систему внедряться в организм человека и там паразитировать? Хотя зря пугаться не стоит, на самом деле эти опасные существа встречаются не так часто. Вы даже можете провести в лесах несколько дней, не встретив ни одной ядовитой змеи. И можете без страха купаться в реке, если, конечно, предварительно проверите, нет ли поблизости кайманов. Их легко заметить: глаза кайманов подобны перископам и довольно хорошо различимы на водной глади. (Среди этих рептилий, между прочим, встречаются отдельные гиганты, достигающие шести метров в длину). Вообще вероятность гибели от клыков или когтей какого-нибудь хищника остается очень низкой, хотя проживание в этих местах требует постоянного внимания и настороженности.

Я просыпаюсь внезапно. Небо — как чернила. В лесу слышится громкое рычание ягуара. Слава Богу, я в безопасности. Строения биологов ставятся на высокие сваи, а ягуар, как правило, не любит высоко забираться. Он охотится внизу, подстерегая добычу и мгновенно перекусывая ей шейные позвонки. Местные так и называют «убивающий сразу». Хотя в зарослях Ману ягуар бродит каждую ночь, видят его очень редко, чаще на берегу реки. «El tigre», как еще здесь его называют, любит плавать. Иногда, уцепившись за ствол упавшего дерева, он ухитряется дрейфовать по течению. Нередко ловит рыбу, нападает на боа, порой атакует даже анаконду. Не пренебрегает черепахами и черепашьими яйцами, может напасть и на греющихся на солнце кайманов. Ночью же любит ходить человеческими тропами. При встрече с ним ни в коем случае нельзя бежать. Нужно мгновенно застыть на месте и как можно громче закричать.

Первые лучи с трудом пробивают плотную узорную сеть лиан и деревьев, поэтому утро в этом раю всегда приглушенно-зеленого цвета. Разноцветные птичьи гнезда, экзотические цветы, фрукты — словно напоминание о новогоднем празднике. Стволы деревьев облеплены странными темными наростами причудливой формы — муравейниками. Уцепившись рукой за ветку, с дерева тяжело свисает обезьяна-ревун. Крупный самец громко и уныло кричит свои песни, и в утреннем свете его шерсть кажется совсем рыжей. В отличие от самок, на нас его рев не производит должного впечатления. Несмотря на свой зычный голос и довольно внушительный вид, ревун не опасен и совершенно не агрессивен. Скорее наоборот. Питаясь листьями и стеблями, которые с трудом перевариваются в желудке, он нуждается в продолжительном дополнительном отдыхе. Так что это — одиннадцать килограммов почти летаргического сна и патологической лени. Очевидно, для него, как и для других его собратьев, мир — надежное местечко, где всегда есть еда и существует уголочек для сна. Поет же ревун, чтобы защитить территорию от конкурентов. Кроме ревунов, в Ману обитает еще 11 видов обезьян.

Утро — это время, когда на всех «этажах» леса все живое перемещается. В полдень же жизнь замирает. Под тропическим солнцем деревья получают колоссальную дозу радиации. Поэтому, чтобы не потерять всю влагу, деревья вынуждены были приспособиться. Листья стали мелкими, что затруднило испарение жидкости. А на нижних «этажах» по-прежнему остались мясистыми и широкими. Джунгли «эволюционировали».

На горизонте появилось облако. Еще минута — и тропический ливень обрушивается на лес. Сезон дождей продолжается, а с ним и сезон фруктов, в изобилии созревающих в джунглях. С октября по март жизнь в Ману — настоящая оргия для обезьян и птиц. Но как только наступает период засухи, изобилие мгновенно прекращается. Лишь отдельные деревья продолжают кормить лесных обитателей, и если такое дерево будет срублено или случайно сгорит, это будет означать голодную смерть для сотен живых существ. В джунглях все взаимосвязано, здесь нет ни одного лишнего звена.

Завтра я улетаю обратно. Краем глаза мне удалось заглянуть в уникальный мир заповедника Ману. До меня здесь побывали и искатели золота, и лесорубы, и завоеватели, но, мне кажется, я первым так остро ощутил, что даже деревья здесь свидетельствуют: жизнь — вечна…

Автор: неизвестный путешественник.

P. S. Духи вещают: Хорошо конечно побывать в девственных джунглях Амазонки, соприкоснуться с природой и ее первозданной красотой. Но порой после долгого и продолжительного общения с природой так тянет домой, к благам цивилизации: все больше и больше хочется полежать на мягком диване (а то ведь сами понимаете в джунглях купить диван немного проблематично, хотя порой даже туда можно заказать диван перейдя по этой ссылке), посидеть за компьютером, подышать свежими запахами выхлопных газов большего города и послушать мелодичный гул машин.