Полагаясь на благословение Ганеша, можно было бы без колебаний отправляться в путь, в горы — к заоблачным жилищам гималайских богов. Городок Дуликель по дороге к Тибетской границе известен открывающейся отсюда дивной панорамой Гималайских вершин, красоту которой, надо полагать, оценили по достоинству и боги, так как вокруг разбросано множество храмов и святилищ.

Самому их, конечно, в горах не увидеть, но найти за небольшое вознаграждение проводника в Непале — не проблема. Они сами вызываются показать все самое интересное, едва завидят иностранца. Моим проводником стал юный Омкар Тангам, подрабатывающий таким образом, чтобы помочь родителям оплачивать обучение в школе его самого и брата.

Начав в деревне с храма Шивы и его сына Ганеша, погруженного в глубокую тень и оттого таинственного и мрачного, с множеством замшелых каменных статуй богов, мы двинулись выше в горы к далекому храму супруги Шивы — богини Кали. Заросли густого леса, где, по словам моего проводника, изредка встречаются тигры, сменялись открытыми пространствами с посадками картофеля, нежно-салатного цвета горчицы, полями поспевших злаков на крутых склонах, которые убирали серпами крестьяне, пока наконец на вершине холма вдали не возникло простое, четырехугольное каменное строение наподобие невысокой кавказской башни.

Поднявшись, мы вошли в огороженный дворик. В глубокой нише стояла высеченная в камне богиня Кали — одна из ипостасей жены Шивы Деви или Дурги, причем олицетворяющая грозную, губительную сторону ее божественной энергии шакти. Обычно ее изображают в шкуре пантеры, с ожерельем из человечьих черепов на шее, а в четырех руках она держит меч, жертвенный нож кадху и две отрубленные головы. Ее длинный язык окрашен кровью ее жертв. В индуистской мифологии Кали в конце «дня и ночи Брамы» окутывает мир тьмой и способствует его уничтожению, то есть, светопреставлению. Восходящий к древним, доарийским истокам, этот культ занял центральное место в верованиях тантристских и шактистских сект, особенно прижившихся в Бенгалии, где по имени Кали назван город Калькутта. Здесь, в отрогах Гималаев, Кали также явно почитали, ибо вся статуя хранила следы той самой красноватой природной краски, которой я умащивал в Катманду ее пасынка Ганеша.

Только здесь эти знаки приветствия и почитания читались как пролитая кровь. Теми же красными пятнами был помечен и врытый рядом вороненый трезубец — символ самого Шивы. Далеко за ним, на горизонте, таким же трезубцем, только белым, сверкала одна из гималайских вершин. Боги хорошо разбирались в ландшафтах, да и в климате тоже. Попав сюда в начале декабря, я ожидал застать гималайскую зиму, а она оказалась похожей на сентябрь кавказских предгорий — достаточно легкой рубашки, кругом буйство зелени всех оттенков.

И сам храм, и каменная ниша со скульптурой богини, и весь дворик были ухожены и чисты, несмотря на удаленность от жилья. За время путешествия по Непалу моему взору предстали сотни, если не тысячи храмов и святилищ, и все они без исключения отмечены знаком внимания, ухода и почитания. Бесчисленное множество древних и менее древних каменных, бронзовых, рисованных ликов смотрят на вас с храмов, стен домов, матерчатых икон-танк, создавая вокруг какой-то ирреальный мир, в котором с трудом сознаешь, что все это еще и высочайшего уровня искусство. Искусство ваяния, резьбы, литья, живописи.

И все же профессиональный интерес не мог однажды не привести меня к современным мастерам, творящим богов. С недавним открытием непальских границ для иностранных посетителей многовековое искусство ныне переживает настоящий бум. Старинные улочки Катманду, Патана, Брахтапура и других городов долины представляют из себя нескончаемый ряд мастерских и лавок с произведениями местных мастеров, а также лам — выходцев, точнее, беженцев из тибетских монастырей и обосновавшихся после китайской «культурной революции» в Индии и Непале.

Одна из самых почитаемых профессий среди мастеров — бронзовое литье. А лучшие ее представители живут в Окубахале — конгломерате старинных домов, окружающих один из самых знаменитых храмов Патана — храм Махабудды или, как его еще называют, храм Тысячи Будд. На самом деле, Будд — не тысяча, а десять тысяч, ибо именно столько терракотовых плиток с изображениями этого Человека сплошь покрывают всю поверхность грациозной башни, построенной в чисто индийском стиле шикхара. Благодаря такому количеству изображений одно посещение этого священного места обещает тысячу благословений.

Витрины в лавке одного из лучших здешних мастеров — Ратны Иоти Шакьи — смотрятся музеем, настолько восхитительны его Танцующие и Смеющиеся Будды и другие фигуры из полированной бронзы. Тут же рядом, в каменных недрах здания XVIII века, и сама мастерская, где радушный Ратна показал мне древнюю технологию отливки: вначале скульптор лепит фигурку из пчелиного воска, затем делается оболочка из огнеупорной глины, а воск из нее вытапливается. В образовавшуюся форму заливается расплавленная бронза. Когда металл остынет, форма разбивается, а скульптура шлифуется и полируется.

Автор: неизвестный путешественник.

P. S. Духи вещают: А еще помимо всего прочего в Непале можно попробовать отличный восточный чай пуэр, очень вкусный и полезный. Говорят, даже сам Ганеша рекомендует этот чай.