Около 20 лет мы путешествуем по свету. В свое время объездили с рюкзаком почти весь Советский Союз от Карпат до Чукотки, от Кушки до Хибин, спускались в глубокие пещеры, поднимались на вулканы, сплавлялись по горным рекам. За последние несколько лет объехали на велосипеде немало европейских государств, среди которых были и весьма экзотические, например, Андорра.

Однако для нас, как и для всех истинных любителей приключений, всегда более притягательными были «заморские страны». В особенности — Африка. Может быть, в силу того, что несколько поколений людей в нашей стране среди первых жизненных заповедей усваивали, как аксиому: не ходите, дети, в Африку гулять. А запретный плод — наиболее сладок, несмотря на ужасающие образы акул, горилл и злого Бармалея.

В полном соответствии с теорией психоанализа, этот давно забытый детский страх вдруг напомнил о себе, когда мы с женой начали собирать рюкзаки, готовясь к отлету в эту самую Африку, точнее — в Тунис. И ладно бы для того, чтобы понежиться в пенящейся волне, полежать под свежим морским ветерком в тени какой-нибудь пальмы, потягивая холодную колу или пиво, как это делают все нормальные люди. А тут — хотим в Сахару! Да еще на велосипеде. Ну, а если говорить серьезно, то уже семь лет мы ежегодно путешествуем по пустыням. Колеса наших велосипедов намотали не одну тысячу километров по Каракумам, Кызылкуму, Монгольской Гоби. Так что Сахара — очередная, более серьезная ступень, о которой давно мечтали и к которой стремились. И хотя опыт накоплен немалый (а может быть, как раз поэтому), Сахара вызывала в душе некий трепет. Одним словом, для первого знакомства с величайшей пустыней мира мы решили не замахиваться на рекордный километраж, а ограничиться «разведкой боем», выбрав, тем не менее, маршрут таким образом, чтобы километров 100 пройти по чистым пескам, а остальные — по грунтовым и каменистым дорогам.

Определенной сдержанности в планах требовало и выбранное для путешествия время — середина июня, разгар лета в Сахаре. Ожидали нас и некоторые другие трудности, степень серьезности которых оценить было трудно. При этом возможные проблемы общения с местным населением при полном незнании нами французского и арабского языков, а аборигенами — русского и английского, — это мелочи. В пустыне всегда можно по нескольким жестам и отдельным словам понять человека. Куда важнее вопрос, насколько достоверной является информация на наших картах-пятикилометровках, самых последних из имеющихся в нашей стране, но все-таки довольно старых; каково реальное расположение источников воды, состояние дорог и троп? Мы не стали загружать этими проблемами наших отправителей из тунисской турфирмы OASIS-TOURS. Они являются профессионалами в области «цивилизованного» туризма. Все, что они могли для нас сделать — перелеты, гостиницы, переезды по Тунису — они сделали.

Начало путешествия настраивало на безмятежный лад. Встреча в аэропорту, три дня акклиматизации в отеле «Сахара-бич» на побережье, экскурсии, посещение шумных и пестрых тунисских базаров… Закономерным итогом первых дней, проведенных на берегу Средиземного моря, стало пробуждающееся предательское чувство нежелания менять «Сахару-бич» на Сахару без «бич» — без кондиционеров, бассейнов, да и без воды вообще. С одним только песком и палящим солнцем. Бацилла комфорта начала разъедать наши души. Больше того, когда в назначенное утро мы погрузили наши велосипеды, полностью подготовленные к путешествию, в багажный отсек экскурсионного автобуса, а сами заняли места в его прохладном и мягком салоне, мы уже не чувствовали себя отважными первопроходцами, настоящими туристами, с юности привыкшими с пренебрежением смотреть на «матрасников». От вида веселых, беззаботных итальянцев, немцев, испанцев, с которыми на несколько часов пересеклись наши пути, на душе стало как-то тоскливо.

Вот подвезут их к пустыне, покатают на верблюдах, покормят в ресторане, народным танцами усладят, а назавтра обратно на пляж вернут. Мы же завтра неизвестно где будем… Но вот что удивительно: стоило нам выгрузить свой багаж и заняться привычной предстартовой работой — навьючивать велосипеды, заполнять канистры водой как моментально наступило исцеление. Тоска и сомнения исчезли. На смену им пришло желание как можно скорее тронуться в путь, несмотря на наступивший вечер. Остаться ночевать в отеле? Ни за что! Никакой отель не сравнится с одинокой палаткой на бескрайнем просторе, под небосводом, усеянным мириадами звезд. Прочь, блага цивилизации! Здравствуй, Пустыня!

…Оазис Дуз в Тунисе называют «воротами Сахары» — издревле через него проходит караванный путь в Алжир. Оазис приобрел широкую известность благодаря ежегодному Международному фестивалю погонщиков верблюдов. Фестиваль проходит в декабре, его программа включает различные соревнования, выступления музыкантов, певцов, танцоров.

К югу от оазиса Дуз начинаются пески Сахары, северной ее части, одной из крупнейших песчаных пустынь, называемой Большим Восточным Эргом. Французский ученый, исследователь Сахары Анри Лот охарактеризовал ее так: «Восточный Эрг — самая большая песчаная поверхность на всем земном шаре — настоящее песчаное море, которое всегда в волнении из-за постоянно дующих здесь ветров».

В оазисе Дуз нам стоило больших трудов выяснить, где начинается дорога, ведущая напрямик к оазису Ксар-Гилан, до которого около ста километров. По моим сведениям, через некоторое расстояние она превращается в тропу и идет по сплошным пескам, и все, к кому мы обращались, оживленно реагировали на название Ксар-Гилан, но показывали совсем в другую сторону, на дорогу, идущую в обход песков по краю пустыни. Расстояние по ней увеличивалось до 150 км. В ответ же на наши настойчивые вопросы по поводу прямой дороги через пустыню собеседники, поглядев на велосипеды, сокрушено качали головами: нет, невозможно.

Все же нам удалось отыскать начало нужной дороги. С холма, на котором расположились крайние домики оазиса, она выглядела белой прямой линией, рассекающей ровную поверхность, серую от мелких кустиков верблюжьей колючки.

Покрытие из хорошо укатанной щебенки позволяло ехать довольно быстро, даже несмотря на порой преграждающие путь песчаные заносы. Через 10 километров сделали остановку. В этот момент на дороге позади нас показалось облачко пыли, и вскоре перед нами, резко затормозив, остановился джип камуфляжной раскраски. Из него выскочили двое полицейских, попросили предъявить документы и после долгого и внимательного их изучения предложили нам вернуться вместе с ними в оазис. Это никак не входило в наши планы.

Спорить с властями бесполезно, тем более, не владея французским, но и сдаваться мы не собирались. Разгорелась бурная дискуссия. Насколько я понял, претензий к нашим документам они не имели, за шпионов нас не приняли, а действовали, по их мнению, исключительно из соображений нашей безопасности, настаивая, чтобы мы объехали пустыню стороной. Судя по их озабоченному виду и настойчивости, мы были для них потенциальными смертниками. Показывая рукой в сторону пустыни, они твердили причину запрета: «тре дифисиль» — очень трудно.

Удалось все же найти компромисс: мы едем с ними в полицейский участок и пишем расписку, согласно которой вся ответственность за возможные чрезвычайные происшествия ложится на нас. Если шеф полиции будет согласен, то нас отпустят с миром. Более того, мы «ретурнэ» на их джипе на то место, где сейчас находимся.

Более двух часов ушло на переговоры с шефом полиции, во время которых нам рассказывали ужасные истории про джипы, отклонившиеся от дороги и исчезнувшие навеки, а также на составление длиннющего арабского текста будущей расписки. Наконец, все присутствующие при церемонии подписания сего важного документа смогли с облегчением вздохнуть. За исключением сержанта, которому мы напомнили об обещании «ретурнэ» нас на дорогу.

Потеря времени составила около пяти часов. Вдобавок вместо предусмотренного дневного отдыха, обеда и сна мы получили порядочную нервотрепку. А до следующего оазиса 100 километров, самые тяжелые пески, и рассчитывать можем только на воду, которую везем с собой — 38 литров на двоих. При выработанной нами норме — около 5 литров на человека в день — этого запаса должно хватить дня на три-четыре.

За полдня без труда проехали 30 км. До ближайшей воды остается 70. Так что, казалось бы, треть пути одолели. Но такая арифметика в пустыне не работает. Твердая наезженная дорога кончилась. Перед нами лишь заметенная песком колея. А впереди нас поджидают дюны, и темп движения будет сильно зависеть от их конфигурации и высоты, плотности песка, наличия колеи или тропы, а также от того, будут ли проблемы с ориентированием и как часто придется проводить разведки.

Автор: Николай Зимин.