Індуські і мусульманські елементи в ткацтві

Posted by on August 20, 2014

індійське ткацтво

В результаті мусульманського вторгнення в Індію в XII столітті виникло потужне протистояння двох різнорідних культур і художніх традицій. В рамках ісламу склалися строго певні релігійні звичаї та соціальні підвалини, докладно описані в Корані і хадисах (переказах про вислови і вчинки Пророка), засновані на вірі у всемогутню, неподільну природу Бога. Індуїзм в свою чергу володів невичерпними можливостями для метафізичних тлумачень, визнаючи правомірність всіляких релігійних уявлень і соціальних норм.

В доісламському індійському мистецтві така широта виразилася в щедрому достатку образів – від злитих в пориві пристрасті людських фігур до тварин і рослин, – відбитих у вишуканому, але разом з тим енергійному русі. Індуські храми прикрашалися кам’яними барельєфними зображеннями пишнотілих оголених красунь або хвилеподібних тропічних рослин. На фресках, наприклад в Аджанті, ми бачимо ту ж оголену натуру, плотська сутність якої підкреслюється грою світла й тіні. Навіть збережені предмети декоративного мистецтва домогольского періоду за формою нагадують стиглий фрукт або розкішну квітку.

Ісламське мистецтво відрізняється підкресленою помірністю. Прекрасне зображується тут не з індуською нестриманістю, а нарочито стримано. Зображення живих істот, особливо людини, вважається неприпустимим. В Корані нічого на цей рахунок не сказано, але, згідно хадисів, Пророк мовив, що ангел обійде той будинок, де є зображення. Більш того, художникам, які їх створили, в Судний день велять оживити свої творіння, і якщо вони не зможуть цього зробити, то будуть суворо покарані, бо створення всього живого дано лише Аллаху.

Хоча залишається незрозумілим, чи мав Пророк на увазі зображення божеств або будь-якої живої істоти, але в середовищі ортодоксальних мусульман склалося упередження і проти тих, і проти інших. Для мистецтва Середнього Сходу та Індії в епоху Султанату і Великих Моголів це мало важливі наслідки, принаймні, по чотирьох напрямках. По-перше, священні будівлі, в основному мечеті і медресе, зазвичай зводили в строгому стилі, без таких архітектурних прикрас, як палаци та інші світські будови. По-друге, орнамент у всіх видах мистецтва був аніконічним, тобто не допускав зображення тварин і людини, а будувався на основі геометричних, рослинних або каліграфічних мотивів (в ісламській Індії найбільш широко застосовувалися рослинні мотиви). По-третє, «образотворчий» живопис в ісламській країні, будь то Туреччина, Іран або Індія, в основному призначався для книг і альбомів і тому був надійно прихований від поглядів непосвячених (яких він на свою біду ввів б у гріх) за обкладинками фоліантів.

Отже «образотворчий» живопис був не тільки інтимним мистецтвом, яким насолоджуються наодинці з книгою, але й мистецтвом для знаті, бо тільки знать була настільки могутньою, щоб знехтувати забобонами. По-четверте, всім персонажам і мотивам надавали стилізовану, а часом навіть абстрактну форму, щоб в них випадково не впізнали справжні рослини, тварин і людей. З часом, як ми побачимо, пристрасть індусів до пишних, округлих форм вплинула на чужорідну ісламську традицію, але чотири зазначені вище особливості – строгість, аніконізм, інтимність і стилізація – завжди були характерні для індомусульманского синтезу в мистецтві.

індійське ткацтво

Найдавнішим індійським текстильним виробом ісламського періоду, який є в колекції паризького музею А.Е.Д.Т.А. (А.Е.Д.Т.А. – Асоціація з вивчення та атрибуції азіатських тканин. Заснована в Парижі в 1979 році), є сорочка-талісман. Як і всі предмети раннього індомусульманского мистецтва, вона прикрашена в пуританських традиціях ісламу і начисто позбавлена місцевого колориту (лише пізніше, коли іслам більш міцно влаштувався на субконтиненті, в його мистецтві знову проявилися споконвічні індійські риси).

Відома ще лише одна така ж індійська сорочка-талісман, що зберігається в приватній колекції. Вона до того схожа на першу, що напевно була виготовлена в тій же майстерні і в той же час – епоху Султанату, тобто в XV або XVI столітті. Обидва вироби зшиті з суворого бавовняного полотна, на якому листом Накхіл написаний весь або майже весь Коран, текст якого розділений по главам в окремі квадрати, а 99 імен Бога і його вислови виконані золотим письмом біхарі. Переважаючі кольори – червоний, синій і золотий. Сорочка прикрашена вишитими медальйонами і витонченими завитками. Кольори, а також орнамент хоч і відповідають ортодоксальній традиції, але нагадують оформлення джайнських ілюстрованих манускриптів і тепер широко відомого Корану епохи Султанату, датованого XV століттям.

Але найочевидніше порівняння напрошується з архітектурою: вирізаний по гіпсу каліграфічний і геометричний орнамент, розфарбований такими ж відтінками червоного, синього і золотого, прикрашає гробниці султанських династій Сайїда (1414-1451) і Лоді (1451 -1526) в Делі, а особливо характерне розфарбування зводу в усипальниці султана Мухаммада Сайїда (1444).

усипальниця султана Мухаммада Сайїда

Кілька сорочок-талісманів зберігається в палаці Топкапи-Сарай в Стамбулі. Вони були виготовлені для принців і султанів Оттоманської династії і датуються XV, XVI і XVII століттями. І турецькі, і індійські сорочки одягали перед боєм, щоб отримати божественний захист. Після 1526 року з приходом до влади Великих Моголів смаки в Індії радикально змінилися, і захоплення абстрактними і каліграфічними орнаментами епохи Султанату змінилося загальною модою на квіти. Бутони і квіти широко використовувалися в ткацтві під час правління Акбара (1556-1605), але, ймовірно, його син Джехангир (1605-1626) був першим, хто зажадав використання квіткових мотивів у всіх творах мистецтва, які він замовляв, і пристрасть цю успадкували його нащадки.

Джехангира полонили і прекрасні весняні квіти такого улюбленого ним Кашміру, і європейські рослини, які в ту пору стали з’являтися в Індії. І Сасанідський Іран, і Туреччина Оттоманської епохи теж були захоплені квітковими мотивами в образотворчому мистецтві, але ні в одній країні це захоплення не було таким всепоглинаючим, як в Індії (при цьому абстрактний і каліграфічний орнаменти виявилися майже повністю забутими).

Два футляра для Фарманів (найвищих наказів) з шовкової золотої парчі, що датуються приблизно 1630-1640 рр., є блискучими зразками цього повального захоплення квітами. На одній їх стороні вишиті троянди оранжево-рожевого кольору на золотому фоні, а на іншій – витончено вигнуті тюльпани. Високі укази і офіційні листи згортали в трубку і поміщали в матерчаті футляри.

Вельми приємно отримувати в такому вигляді важливу кореспонденцію, хоча Фарман, схожий на квітник, часом таїв в собі трагічні вісті.

індійське ткацтво

Якщо султани Оттоманської династії в Туреччині воліли тюльпан іншим кольорам і декоративним мотивам, то їхні сучасники Великі Моголи були закохані в мак. Яскравим прикладом можуть служити витончені квіти на довгих стеблах, вишиті на великому відрізі шовкової золотої парчі. Їх виконав художник, який не тільки писав мініатюри, а й створював візерунки для ткацьких майстерень могольского двору.

Реалістичність квітів, ніжний вигин укороченого стебла, листя, схоже на щупальця, – все це дає підставу датувати виріб XVII століттям, так як зразки XVIII століття більш стримані. Ця парча, ймовірно, була призначена для виготовлення царського одягу Джамі. Квіти, виконані у схожій манері, прикрашають вбрання імператора Аурангзеба (1658-1707) і його наближених на портреті з американської приватної колекції, де вони зображені на престолі, усипаному квітами.

Ірис був другою за популярністю квіткою після маку. Наволочка для подушки з білого мусліну вишита розсипом квітучих ірисів на загострених зелено-блакитних стеблах. Здається, ніби квіти граціозно тягнуться до небес своїми великими, важкими бутонами. Цей орнамент типовий для традиційного індійського мистецтва, пристрасть якого до округлих, великих форм настільки сильна, що навіть абстрактні і рослинні мотиви, привнесені в іслам, придбали вагу і розміри, що нагадують храмових скульптурних красунь з їх пишними формами. Наволочка, чия незаймана білизна та саме що з мармуру могольских палаців, ймовірно, належить до другої половини XVII століття.

Могольські імператори і принци, а також високі військові чини – індуси і мусульмани – більшу частину свого життя проводили в безперервних війнах за нові землі. Такою була, зокрема, столітня війна 1600-1700 р., Яка велася в цілях захоплення і упокорення Декана. Знать жила під час війни в розкішних шатрах, які були зобов’язані своїм походженням непоказним предкам з Близького Сходу і з Центральної Азії, розрахованих на сотні, а іноді й на тисячі чоловік. Такі намети представляли собою складну побудова з бавовняних полотен, прикрашених мальованими пілястрами, загостреними арками, зубчастим візерунком і зображеннями високих квітучих дерев, – весь цей сплав могольскої військової та палацової архітектури з райськими садами був втілений в м’якій і чуттєвій фактурі тканини.

У колекції А.Е.Д.Т.А. є полотна від декількох різних шатрів. Один із зразків, що складається з трьох полотен, забарвлений в бліді відтінки червоного, синього і рожевого. Основа – біла бавовняна тканина, а малюнок – частково набивний, частково трафаретний – місцями зроблений від руки. Деякі кольори протравлені, інші захищені від вологи за допомогою парафінового просочення. На трьох полотнах намальовані три різних квітучих дерева, які ростуть з китайської вази під міцним склепінням. Цей «пересувний» чудо-сад – таке уявлення мусульман про рай – ідеальне місце відпочинку для воїнів після гарячої битви. Збереглося, принаймні, ще три таких шатра: у музеї Калико (Ахмедабад), в музеї принца Уельського (Бомбей) і в музеї замку Пауіс (Уельс). Ймовірно, всі чотири шатра виготовлені в Бурханпур на півночі Декана в кінці XVII – початку XVIII століття.

Ще один вид кольорового набивання використаний при виготовленні носової хустки – одної з трьох абсолютно різних хусток, наявних в колекції А.Е.Д.Т.А. Він виготовлений з прекрасного зеленого бавовняного мусліну. Візерунок набивається камеддю, а на мокру фарбу наноситься золотий лист. У центрі хустки візерунок нагадує вир – такий же орнамент зустрічається в ілюстраціях Деканських манускриптів XVII століття і на виробах з латуні з візерунками зі срібла, які називаються бідрі. По краях хустки – облямівка з гвоздик. Іскриста тканина кольору морської хвилі, легка як повітря, подібна грі сонячних відблисків на смарагдовій воді. Такі хустки, ймовірно, тримали в руках під час важливих церемоній або прикривали ними дари, покладені на піднос.

Автор: Марк Зебовські.

P. S. А вообще индусское и мусульманское ткачество – удивительное искусство, ведь не спроста изделия прославленных мастеров начинают ценится со все большей силой. Ну а действительно подлинное искусство то которое вдохновляет других людей на творчество, правда чтобы приобщится к этому искусству нужно сперва приобрести хорошую пряжу. О том как это сделать смотрите здесь.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Рубрики (Categories)

Последние комментарии (Recent comments)

Архив (Archive)


UA TOP Bloggers